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Caixa de cosméticos egípcia

Caixa de cosméticos egípcia


História da beleza: cosméticos no antigo Egito

Não importava se você era homem ou mulher, rico ou pobre. Todos usavam maquiagem e pomadas. Fazia parte da vida.

A culpa é do clima. Os egípcios precisavam de algo para proteger sua pele do sol fervente do deserto e das incessantes picadas de insetos.

Os cosméticos eram tão importantes para eles, pequenas loções e poções eram enterradas com os mortos, para que pudessem usá-los na vida após a morte também.

Curioso para descobrir seus segredos de beleza? Aqui estão todos os produtos de beleza que os antigos egípcios conheciam e amavam:


Por que os homens egípcios antigos usavam cosméticos?

Perto do Vale Egípcio dos Reis e Rainhas, no lado oeste do Rio Nilo, estão as ruínas de Deir el-Medina. O labirinto de paredes de pedra da altura da cintura e artefatos despedaçados pertencia a uma aldeia de trabalhadores que labutavam nas tumbas subterrâneas de faraós e rainhas do Novo Reino, incluindo Tutancâmon. De aproximadamente 1525 a 1075 a.C., o governo real supriu esses recrutas com todas as suas necessidades básicas, como carne, grãos e vegetais, em troca do suor de suas testas. Conforme as décadas deram lugar aos séculos, Deir el-Medina evoluiu para uma comunidade robusta, completa com seu próprio governo de vila e indústrias caseiras.

Então, durante o reinado de Ramses III (1187 a 1156 a.C.), os residentes em Deir el-Medina encenaram o que poderia ser considerada a primeira greve de trabalhadores da história. Os grãos fornecidos pelo governo não chegaram como programado [fonte: Bard and Shubert]. E para piorar as coisas, as autoridades também negaram um carregamento de óleos de massagem [fonte: Strouhal, Strouhal and Forman]. Os trabalhadores consideraram o bálsamo gorduroso essencial para seu bem-estar e, sem ele, pararam de trabalhar e exigiram intervenção governamental.

Óleos e gorduras animais protegiam a pele dos egípcios do forte calor e do sol do delta do rio Nilo e acalmavam seus músculos doloridos. Os empregadores geralmente os incluíam como parte da remuneração do trabalhador. Às vezes perfumados ou comprimidos em loções grossas, os hidratantes primitivos eram apenas um dos cosméticos envolvidos no regime de saúde de um egípcio.

Por exemplo, antes de sair de casa para um dia de trabalho ou de ir a um banquete ou celebração, um egípcio de classe alta pode levar alguns minutos para enfeitar seus olhos. Como os olhos fortemente delineados do rei Tut que olham fixamente do sarcófago do jovem faraó, o delineador preto que se estendia além das pálpebras até as têmporas estava em voga durante o Novo Reino. O preto substituiu o verde como tom de escolha. A moda do Reino Antigo (2650 a 2134 a.C.) exigia uma sombra de olho de esmeralda rústica feita de malaquita (carbonato de cobre). Para aplicar seus destaques ousados, os egípcios podem usar um pedaço de madeira ou osso achatado e alisado para varrer o mineral energizado da linha da testa até a base do nariz [fonte: Stewart].

Essa antiga afinidade egípcia por cosméticos não era puramente impregnada de vaidade. Homens, mulheres e crianças aderiam a regimes de higiene pessoal extremamente rígidos, ditados pelo clima, religião e hierarquia social.

The Ancient Egyptian Cosmetics Counter

As passagens internas do Vale dos Reis e Rainhas são embelezadas com afrescos que ilustram a vida diária no antigo Egito, bem como a vida após a morte. Eles mostraram homens robustos usando maquiagem escura para os olhos criada a partir de gorduras e pós minerais. O forro de kohl esfumaçado que eles usavam servia a propósitos práticos e ritualísticos. Foi pensado para repelir moscas, proteger os olhos dos raios solares e evitar infecções [fonte: Strouhal, Strouhal e Forman]. A maquiagem dramática também imitou as marcas faciais do deus do sol Hórus, que costumava ser descrito como um falcão [fonte: Stewart].

Os antigos egípcios prestavam muita atenção aos pelos faciais e corporais, conforme evidenciado por cabeleireiros e barbeiros retratados em suas obras de arte. Para os homens, apenas durante os momentos de luto eles podiam abandonar a barba ou aparar a barba [fonte: Sherrow]. Os sacerdotes arrancavam todos os pelos do corpo, incluindo sobrancelhas e cílios, para se santificarem [fonte: Sherrow]. Os egípcios da classe alta usavam regularmente perucas perfumadas e barbas postiças de cabelo humano, e mesmo os cidadãos da classe baixa usavam extensões falsas feitas de fibra vegetal.

Além da função de hidratantes da pele, óleos e gorduras animais também eram utilizados para cuidar dos cabelos. Os homens podem esfregar a gordura de um leão, cobra ou outro animal no couro cabeludo como um remédio homeopático para a calvície [fonte: Shaw]. Os egípcios também adiaram o acinzentamento cobrindo os fios prateados com tinta de hena vermelha. Em ocasiões festivas, homens e mulheres colocavam cones perfumados de gorduras secas no topo de suas cabeças. Derretendo com o calor, os cones liberaram a fragrância de lírios prensados, mirra, cardamomo e outras flores e especiarias.

Socialmente, os cosméticos e acessórios refletiam a posição de alguém no antigo Egito, como na cultura de hoje, até certo ponto. Como bolsas de grife transportadas como um símbolo de status, um sinal de uma mulher egípcia rica era uma caixa de cosméticos portátil. Na outra extremidade do espectro social, dançarinas e concubinas eram tatuadas com desenhos pontilhados e imagens de Bes, a deusa da música e do lar [fonte: Lineberry].

Após a morte, os produtos de beleza ainda não estavam longe de seu alcance. Dentro do Vale dos Reis e Rainhas, os trabalhadores de Deir el-Medina transportaram itens cosméticos como caixas de perucas, joias brilhantes e paletas de sombra para as câmaras mortuárias. Artesãos de alto escalão na aldeia também podem ter sido enterrados com confortos semelhantes. Mesmo na vida após a morte, os homens e mulheres egípcios antigos precisavam se preparar.


Cosméticos egípcios antigos: maquiagem "mágica" pode ter sido um remédio para doenças oculares

WASHINGTON, 11 de janeiro de 2010 - Há mais na maquiagem dos olhos que deu à rainha Nefertiti e a outros antigos membros da realeza egípcia aqueles olhares estupendos e beleza lendária do que os olhos podem ver. Cientistas na França estão relatando que a atraente maquiagem dos olhos também pode ter sido usada para ajudar a prevenir ou tratar doenças oculares, atuando como um combate a infecções. Suas descobertas estão agendadas para a próxima edição (15 de janeiro de 2010) do jornal semestral da American Chemical Society (ACS), Química Analítica.

Christian Amatore, Philippe Walter e colegas observam que há milhares de anos os antigos egípcios usavam substâncias à base de chumbo como cosméticos, incluindo um ingrediente na maquiagem preta dos olhos. Alguns egípcios acreditavam que essa maquiagem também tinha um papel “mágico”, no qual os antigos deuses Hórus e Rá protegiam os usuários contra várias doenças. Até agora, no entanto, os cientistas modernos descartaram amplamente essa possibilidade, sabendo que as substâncias à base de chumbo podem ser bastante tóxicas.

Contato de mídia:

Em pesquisas anteriores, os cientistas analisaram 52 amostras de recipientes de maquiagem egípcios antigos preservados no museu do Louvre, em Paris. Eles identificaram quatro diferentes substâncias à base de chumbo na composição. No novo estudo, eles descobriram que as substâncias aumentaram a produção de óxido nítrico em até 240 por cento em células de pele humana cultivadas. Os cientistas modernos reconhecem o óxido nítrico como um agente sinalizador chave no corpo. Suas funções incluem acelerar o sistema imunológico para ajudar a combater doenças. As infecções oculares causadas por bactérias podem ser um problema sério em áreas tropicais pantanosas, como a região do Nilo, durante as enchentes, observam os cientistas. Portanto, os antigos egípcios podem ter usado deliberadamente esses cosméticos à base de chumbo para ajudar a prevenir ou tratar doenças oculares, sugerem os pesquisadores, observando que dois dos compostos não ocorrem naturalmente e devem ter sido sintetizados por antigos "químicos" egípcios.

O texto completo do artigo está disponível aqui. Segue um trecho:

“Os dados atuais estabelecem, portanto, que os olhos dos egípcios com maquiagem preta eram presumivelmente propensos a resistir imediatamente a uma contaminação bacteriana súbita com extrema eficiência por meio da ação espontânea de suas próprias células imunológicas. Na verdade, é bem conhecido hoje que na maioria das áreas pantanosas tropicais, como a área do Nilo durante as enchentes, várias infecções bacterianas são transmitidas aos humanos após qualquer projeção acidental de gotas de água contaminada em um olho. Esses dados suportam totalmente que a proteção de Hórus e Ra que os antigos egípcios associavam a esta composição e, em particular, ao seu componente laurionita era real e eficaz, apesar do fato de que suas implicações "mágicas" pareciam a priori totalmente irreconciliáveis ​​com nossas visões científicas modernas e contraste com nosso conhecimento atual da toxicidade dos íons de chumbo. Evidentemente, não se pode ir tão longe a ponto de propor que a laurionita foi propositalmente introduzida na composição da composição por causa de quaisquer propriedades antibacterianas reconhecidas. No entanto, pode-se presumir que os antigos “químicos” egípcios reconheceram empiricamente que sempre que esse “precipitado branco” estava presente na pasta de maquiagem, seus portadores estavam gozando de melhor saúde e, portanto, decidiram ampliar essa função protetora empírica fabricando especificamente laurionita. Muitos exemplos de tais observações sutis e conclusões médicas que teriam sido surpreendentes a priori podem ser encontrados até mesmo em nossa história recente. Basta, por exemplo, pensar na origem histórica da penicilina, da aspirina ou do quinino. . .

De qualquer forma, quer a fabricação desses cloretos de chumbo tenha ou não sido deliberadamente ligada à saúde preventiva pelos egípcios, está claro que essa produção intencional continua sendo o primeiro exemplo conhecido de um processo químico em grande escala. Não é de se admirar que "kemej", a palavra egípcia que se refere à terra egípcia e à terra negra do vale do Nilo, foi entregue a nós através dos gregos e depois dos árabes para eventualmente cunhar nossa 'química' atual. "


Uma história de cosméticos desde os tempos antigos

Civilizações têm usado cosméticos - embora nem sempre reconhecíveis em comparação com os produtos avançados de hoje - por séculos em rituais religiosos, para realçar a beleza e promover uma boa saúde. O uso de cosméticos ao longo da história pode ser um indicativo das preocupações práticas de uma civilização, como proteção do sol, indicação de classe ou convenções de beleza. A linha do tempo abaixo representa uma breve história dos cosméticos, começando com os antigos egípcios em 10.000 aC até os desenvolvimentos modernos nos Estados Unidos. Você pode usar a navegação a seguir para pular para pontos específicos no tempo.

Cosméticos no Mundo Antigo

10.000 AC:
Os cosméticos são parte integrante da higiene e saúde egípcia. Homens e mulheres no Egito usam óleos perfumados e pomadas para limpar e suavizar a pele e mascarar o odor corporal. Óleos e cremes são usados ​​para proteção contra o sol quente egípcio e ventos secos. Mirra, tomilho, manjerona, camomila, lavanda, lírio, hortelã-pimenta, alecrim, cedro, rosa, babosa, azeite de oliva, óleo de gergelim e óleo de amêndoa fornecem os ingredientes básicos da maioria dos perfumes que os egípcios usam em rituais religiosos.

4000 AC:
As mulheres egípcias aplicam mesdemet de galena (feito de minério de cobre e chumbo) e malaquita (pasta verde brilhante de minerais de cobre) em seus rostos para obter cor e definição. Eles usam kohl (uma combinação de amêndoas queimadas, cobre oxidado, minérios de cobre de cores diferentes, chumbo, cinza e ocre) para adornar os olhos em forma de amêndoa. As mulheres levam cosméticos para festas em caixas de maquiagem e os mantêm sob as cadeiras.

3000 AC:
Os chineses tingem as unhas com goma arábica, gelatina, cera de abelha e ovo. As cores são usadas como uma representação da classe social: a realeza da dinastia Chou usa ouro e prata, e a realeza subsequente usa preto ou vermelho. As classes mais baixas são proibidas de usar cores brilhantes nas unhas.

As mulheres gregas pintam o rosto com chumbo branco e aplicam amoras amassadas como ruge. A aplicação de sobrancelhas postiças, muitas vezes feitas de pêlo de boi, também está na moda.

1500 AC:
Os cidadãos chineses e japoneses costumam usar pó de arroz para tornar seus rostos brancos. As sobrancelhas são raspadas, os dentes pintados de dourado ou preto e tinturas de hena são aplicadas para manchar o cabelo e o rosto.

1000 AC:
Os gregos embranquecem a pele com giz ou pó facial de chumbo e criam batom com argila ocre misturada com ferro vermelho.

Cosméticos no início da era comum (CE)

100:
Em Roma, as pessoas colocavam farinha de cevada e manteiga em suas espinhas e gordura de ovelha e sangue em suas unhas para polir. Além disso, os banhos de lama estão em voga e alguns romanos tingem os cabelos de loiro.

300-400:
A hena é usada na Índia tanto como tintura de cabelo quanto no mehndi, uma forma de arte em que desenhos complexos são pintados nas mãos e nos pés com uma pasta feita de hena, especialmente antes de um casamento hindu. Henna também é usado em algumas culturas do Norte da África.

Cosméticos na Idade Média

1200:
Os perfumes são importados pela primeira vez do Oriente Médio para a Europa como resultado das Cruzadas.

1300:
Na Inglaterra elisabetana, cabelos tingidos de ruivo estão na moda. As mulheres da sociedade usam clara de ovo sobre o rosto para criar a aparência de uma tez mais pálida. Algumas pessoas acreditam, entretanto, que os cosméticos bloquearam a circulação adequada e, portanto, representam uma ameaça à saúde.

Cosméticos Renascença

1400-1500:
Itália e França surgem como os principais centros de fabricação de cosméticos na Europa, e apenas a aristocracia tem acesso. Às vezes, o arsênico é usado em pó facial em vez de chumbo. A noção moderna de fabricação de perfumes complexos evolui na França. As primeiras fragrâncias são amálgamas de ingredientes naturais. Mais tarde, os processos químicos para combinar e testar aromas superaram seus predecessores árduos e trabalhosos.

1500-1600:
As mulheres europeias costumam tentar clarear a pele usando uma variedade de produtos, incluindo tinta branca com chumbo. A Rainha Elizabeth I da Inglaterra é uma usuária bem conhecida de chumbo branco, com o qual ela cria um visual conhecido como "a Máscara da Juventude". O cabelo loiro ganha popularidade por ser considerado angelical. Misturas de enxofre preto, alúmen e mel são pintadas no cabelo e clareiam com a exposição ao sol.

Desenvolvimentos em cosméticos globais do século 19 e início do século 20

1800:
O óxido de zinco tornou-se amplamente utilizado como pó facial, substituindo as misturas mortais de chumbo e cobre usadas anteriormente. Uma dessas misturas, Ceruse, que é feita de chumbo branco, foi posteriormente descoberta como tóxica e responsabilizada por problemas de saúde, incluindo tremores faciais, paralisia muscular e até morte.

A Rainha Victoria declara publicamente a maquiagem inadequada. É visto como vulgar e aceitável apenas para uso por atores.

1900:
Na sociedade eduardiana, aumenta a pressão sobre as mulheres de meia-idade para parecerem jovens ao atuarem como anfitriãs. Como resultado, o uso de cosméticos aumenta, mas ainda não está completamente popularizado.

Salões de beleza crescem em popularidade, embora o patrocínio de tais salões não seja amplamente aceito. Como muitas mulheres não desejam admitir publicamente que têm ajuda para conseguir sua aparência juvenil, elas costumam entrar nos salões pela porta dos fundos.

Desde o início, os Estados Unidos estão na vanguarda da inovação, empreendedorismo e regulamentação em cosméticos. A linha do tempo abaixo representa um breve histórico dos desenvolvimentos importantes e tendências de uso americanas, bem como uma história regulatória de cosméticos nos EUA.

Crescimento da indústria

1886:
David McConnell funda a California Perfume Company (CPC), então localizada em Nova York. Com o tempo, a empresa continua a crescer e a ter grande sucesso, vendendo cinco milhões de unidades na América do Norte somente durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1928, a CPC vende seus primeiros produtos - escova de dentes, limpador em pó e um conjunto de toucador - com o nome pelo qual é comumente conhecido hoje: Avon. A linha de cosméticos Avon foi lançada no ano seguinte, em 1929.

1894:
A natureza extremamente competitiva da indústria leva um grupo liderado pelo perfumista de Nova York Henry Dalley a fundar a Manufacturing Perfumers ’Association. O grupo evoluiu com o tempo e, após várias mudanças de nome, passou a ser conhecido como Personal Care Products Council (PCPC).

1900:
O número de empresas americanas que fabricam produtos de perfumaria e banheiro aumenta de 67 (em 1880) para 262. Em 1900, os cosméticos são amplamente usados ​​em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos.

1907:
Eugene Schueller, um jovem químico francês, inventa uma tintura de cabelo sintética moderna que ele chama de “Oréal”. Em 1909, Schueller nomeia sua empresa como Societe Francaise de Teintures Inoffensives pour Cheveux (Safe Hair Dye Company da França), que hoje se tornou L'Oréal.

1910:
As mulheres americanas começam a criar sua própria forma de rímel aplicando gotas de cera nos cílios.

Primeira Guerra Mundial e consequências

1914:
O início da Primeira Guerra Mundial leva a um aumento do emprego entre as mulheres americanas. Esse ganho de renda disponível, com maior discricionariedade no uso, leva a um boom nas vendas de cosméticos no mercado interno.

1915:
Químico T.L. Williams cria Maybelline Mascara para sua irmã, Mabel, a inspiração do produto.

1919:
O Congresso aprova a 18ª Emenda à Constituição dos EUA, comumente conhecida como Lei Seca. Conforme redigida originalmente, a Emenda pode ter proibido perfumes e produtos de toalete por causa de seu teor de álcool. A Manufacturing Perfumers ’Association (MPA), no entanto, mobilizou suas forças e persuadiu o Congresso a esclarecer a linguagem para isentar produtos impróprios para uso como bebidas.

The Roaring 20s

1920:
O look melindroso entra na moda pela primeira vez e, com ele, aumenta o uso de cosméticos: olhos escuros, batom vermelho, esmalte vermelho e o bronzeado, que foi inicialmente apontado como uma declaração de moda por Coco Chanel.

Cosméticos e fragrâncias são fabricados e comercializados em massa na América pela primeira vez.

Max Factor, um cosmético polonês-americano e ex-especialista em cosméticos da família real russa, inventa a palavra “maquiagem” e apresenta a Society Makeup para o público em geral, permitindo que as mulheres imitem a aparência de suas estrelas de cinema favoritas.

1920-1930:
São apresentados o primeiro esmalte líquido, diversas formas de base moderna, blushes em pó e o pó compacto.

1922:
A Manufacturing Perfumers ’Association (MPA) muda seu nome para American Manufacturers of Toilet Articles (AMTA).

1928:
Max Factor, agora morando em Hollywood, revela o primeiro brilho labial.

1929:
Meio quilo de pó facial era vendido anualmente para cada mulher nos EUA e havia mais de 1.500 cremes faciais no mercado. O conceito de harmonia de cores na maquiagem foi introduzido simultaneamente, e grandes empresas de cosméticos começaram a produzir linhas integradas de batons, lacas para unhas e bases.

A grande Depressão

1930:
Devido à influência de estrelas de cinema, o look "bronzeado" de Hollywood emerge e aumenta o desejo por uma pele bronzeada, que se popularizou pela primeira vez pela estilista Coco Chanel, que acidentalmente se queimava ao visitar a Riviera Francesa em 1923. Quando ela chegou em casa, ela Os fãs aparentemente gostaram do visual e começaram a adotar tons de pele mais escuros.

1932:
Em meio à Grande Depressão, os irmãos Charles e Joseph Revson, junto com o químico Charles Lachman, encontraram a Revlon, depois de descobrir um processo de fabricação único para esmalte de unhas, usando pigmentos em vez de corantes. Essa inovação foi a responsável pelo sucesso da Revlon, que se tornou uma empresa multimilionária em apenas seis anos. A Revlon também pegou emprestado o conceito de “obsolescência planejada” da General Motors Corp. para introduzir mudanças sazonais de cor. Até a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tendiam a usar um batom ou frasco de esmalte inteiro antes de comprar um novo.

1934:
Drene, o primeiro shampoo à base de detergente, é introduzido no mercado pela Procter & amp Gamble.

1935:
A Max Factor desenvolve e introduz maquiagem em panqueca para atender aos requisitos exclusivos do filme Technicolor. Quando as atrizes começaram a levá-lo para casa para uso pessoal, ele percebeu que sua nova invenção parecia maravilhosa dentro e fora das câmeras e decidiu introduzir a maquiagem em panqueca no varejo em geral.

1936:
Eugene Schueller (fundador da L'Oréal) inventa o primeiro protetor solar. Apesar de sua relativa ineficácia, esse desenvolvimento leva à invenção do Glacier Cream pelo cientista austríaco Franz Greiter. Introduzido em 1938, esse produto é citado como o primeiro creme de proteção solar comercialmente viável. Em 1962, Greiter introduziu o conceito do sistema de classificação do fator de proteção solar (FPS), que desde então se tornou o padrão mundial para medir a eficácia do filtro solar.

1938:
Os cosméticos foram excluídos do Pure Food & amp Drug Act de 1906 porque não foram considerados um problema sério de saúde pública. No entanto, um incidente relacionado ao uso de um delineador forçou o Congresso a aprovar a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (FD & ampC), que expandiu muito a autoridade da FDA para regulamentar os cosméticos.

Segunda Guerra Mundial e consequências

1940:
A maquiagem das pernas foi desenvolvida em resposta à falta de meias durante a Segunda Guerra Mundial.

O FDA é transferido do Departamento de Agricultura para a Agência de Segurança Federal e Walter G. Campbell é nomeado o primeiro Comissário de Alimentos e Drogas.

1949:
Empresas como a Procter & amp Gamble (que fabricava produtos como sabonete e detergente para a roupa) começam a patrocinar programas diurnos de televisão que no futuro serão chamados de “novelas”, sendo que a primeira delas foi chamada de These Are My Children.

A Era Moderna dos Cosméticos

1950:
A Era Moderna do negócio de cosméticos começa quando a publicidade na televisão é implementada com seriedade.

1952:
Mamãe, a primeira empresa a comercializar desodorante, lança o primeiro desodorante roll-on (sob a marca Ban Roll-On), que é inspirado no design de outro produto inventado recentemente - a caneta esferográfica.

1955:
Crest, o primeiro creme dental com flúor clinicamente comprovado para combater cáries, é lançado pela Procter & amp Gamble.

1960:
O Congresso aprova as Emendas de Aditivos de Cor, em resposta a um surto de doenças em crianças causado por um doce de Halloween de laranja, que exige que os fabricantes estabeleçam a segurança dos aditivos de cor em alimentos, medicamentos e cosméticos. As alterações incluíam uma cláusula chamada "Cláusula Delaney '" que proibia o uso de aditivos de cor que comprovadamente fossem cancerígenos para humanos ou animais.

Produtos “naturais” baseados em ingredientes botânicos, como suco de cenoura e extrato de melancia, foram introduzidos pela primeira vez. Cílios postiços se tornaram populares.

1965:
É apresentado o primeiro desodorante em aerossol - Gillette’s Right Guard.

1966:
O Congresso promulga o Fair Packaging and Labeling Act (FPLA), que exige que todos os produtos de consumo no comércio interestadual sejam rotulados de forma honesta e informativa, com a FDA aplicando disposições sobre alimentos, medicamentos, cosméticos e dispositivos médicos.

1970:
A Toilet Goods Association (TGA) muda seu nome para Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA).

1971:
Em resposta a uma petição de cidadão arquivada pelo CTFA, o FDA Office of Colors and Cosmetics estabeleceu o Voluntary Cosmetic Reporting Program (VCRP) em 1971. O VCRP é um sistema de relatório pós-mercado da FDA para uso por fabricantes, embaladores e distribuidores de produtos cosméticos que estão em distribuição comercial nos Estados Unidos, demonstrou o compromisso da indústria com a segurança cosmética e promoveu a avaliação da segurança de ingredientes cosméticos.

1973:
O CTFA estabelece o International Cosmetic Ingredient Nomenclature Committee (INC) - composto por cientistas dedicados da indústria, academia, autoridades regulatórias e associações comerciais irmãs - para desenvolver e atribuir nomes uniformes para ingredientes cosméticos. Os nomes “INCI” são nomes uniformes e sistemáticos reconhecidos internacionalmente para identificar ingredientes de cosméticos que são publicados bienalmente no Dicionário e manual internacional de ingredientes cosméticos.

O movimento ambientalista traz desafios para a indústria de cosméticos e fragrâncias. O uso de alguns ingredientes populares, incluindo almíscar e âmbar cinzento, é proibido após a promulgação da legislação de proteção de espécies ameaçadas de extinção.

1976:
CTFA, com o apoio do FDA e da Federação do Consumidor da América, estabelece o Painel de Especialistas em Revisão de Ingredientes Cosméticos (CIR). O objetivo do CIR é reunir dados publicados e não publicados em todo o mundo sobre a segurança de ingredientes de cosméticos, e para um painel de especialistas independentes revisar posteriormente esses dados. O painel de sete membros consiste de cientistas e médicos das áreas de dermatologia, farmacologia, química e toxicologia selecionados por um comitê diretor e nomeados publicamente por agências governamentais, indústria e consumidores. O painel analisa e avalia exaustivamente a segurança dos ingredientes e, por fim, publica os resultados finais no International Journal of Toxicology, revisado por pares. Hoje, o CIR revisou milhares dos ingredientes de cosméticos mais comumente usados.

1980:
Os anos 80 viram uma mudança dramática em relação às décadas anteriores, onde as mulheres normalmente usavam maquiagem que era natural e leve. Em vez disso, a nova ordem do dia era experimentar camadas pesadas de cores fortes e brilhantes. O brilho dourado dos anos 70 se foi, substituído por uma base que era um ou dois tons mais clara do que o tom de pele natural das mulheres. Olhos esfumados em cores brilhantes como fúcsia, azul elétrico, laranja e verde eram extremamente populares. Os anos 80 foram para levar seu visual ao extremo, defendido por superestrelas como Madonna e Cyndi Lauper.

As preocupações com a maquiagem contaminada surgiram no final da década. Um relatório da FDA em 1989 descobriu que mais de 5% das amostras de cosméticos coletadas nos balcões das lojas de departamentos estavam contaminadas com mofo, fungos e organismos patogênicos.

1981:
PCPC doa US $ 1 milhão para financiar um centro nacional para o desenvolvimento de alternativas aos testes em animais - o Centro Escolar Johns Hopkins para Alternativas aos Testes em Animais (CAAT). Sua missão é promover e apoiar pesquisas em alternativas de testes em animais. Até o momento, o CAAT financiou cerca de 300 doações, totalizando mais de US $ 6 milhões.

1989:
Look Good Feel Better é fundado pela Fundação Look Good Feel Better (antiga Personal Care Products Council Foundation) - uma organização de caridade criada pelo CTFA para ajudar centenas de milhares de mulheres com câncer, melhorando sua auto-estima e confiança por meio de aulas sobre pele e cuidados com as unhas, cosméticos e acessórios para lidar com os efeitos colaterais do tratamento relacionados à aparência.

1990:
Os testes em animais para cosméticos continuam a ser um tema quente na indústria da beleza, impulsionado pelas preferências dos consumidores. Em junho de 1989, a Avon se tornou a primeira grande empresa de cosméticos do mundo a anunciar o fim permanente dos testes em animais de seus produtos, incluindo testes feitos em laboratórios externos. Outras empresas seguem o exemplo ao longo da próxima década e os esforços se intensificam para desenvolver e obter aprovações governamentais para métodos alternativos para comprovar a segurança do produto.

1999:
A primeira reunião de Harmonização e Cooperação Internacional de Cosméticos (CHIC) é realizada em Bruxelas, Bélgica. Na conferência, representantes do FDA dos EUA, do Ministério Japonês da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) Health Canada e da Diretoria Geral III da União Europeia discutiram tópicos gerais sobre cosméticos, incluindo: comprovação de segurança básica, troca de dados e informações, desenvolvimento de um sistema de alerta internacional e de um memorando internacional de cooperação.

2000:
Os consumidores no início dos anos 2000 estavam com pressa. À medida que o ritmo de trabalho e a vida doméstica se tornavam mais estressantes e agitados, cosméticos e produtos de higiene pessoal que enfatizavam o relaxamento, mas que ainda podiam ser usados ​​rapidamente, constituíram uma categoria forte dentro do setor. Entre esses produtos estão os sabonetes com aromaterapia, além de outros sabonetes líquidos e em gel, que passam a substituir os tradicionais sabonetes em barra.

A indústria enfrenta desafios cada vez maiores, incluindo preocupações com a segurança do produto, pedidos de dados científicos para documentar reivindicações de produtos, preocupações ambientais crescentes e pressão do crescente movimento pelos direitos dos animais. O Congresso começou a investigar possíveis revisões nas definições tradicionais de “medicamentos” e “cosméticos” estabelecidas pela Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos.

2004:
A União Europeia (UE) implementa uma proibição de testes em animais em produtos cosméticos acabados.

2006:
O CTFA desenvolve o Código de Compromisso do Consumidor, que destaca a abordagem voluntária, proativa e responsável da segurança dos produtos apoiada pelas empresas de cosméticos. O Código tem como objetivo aumentar a confiança e a transparência para consumidores e reguladores governamentais.

2007:
A Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA) muda seu nome para Personal Care Products Council (PCPC). O PCPC apóia inúmeras iniciativas legislativas nos estados da Califórnia, Massachusetts e Nova York, e lança Cosmeticsinfo.org para ajudar os consumidores a entender os produtos que usam, bem como o histórico de segurança da indústria na formulação desses produtos.

É estabelecido o Regulamento de Cooperação Internacional sobre Cosméticos (ICCR), composto por um grupo voluntário internacional de autoridades regulatórias de cosméticos do Brasil, Canadá, União Europeia, Japão e Estados Unidos. Este grupo de autoridades regulatórias se reúne anualmente para discutir questões comuns sobre segurança e regulamentação de cosméticos.

2009:
A Comissão Europeia (CE) emite regulamentação que rege as alegações de produtos, protegendo os consumidores de alegações enganosas sobre a eficácia e outras características dos produtos cosméticos.

2010:
A PCPC encomenda um estudo para ajudar a quantificar as importantes contribuições da indústria de cosméticos para a economia e a sociedade. As descobertas ilustram o profundo compromisso dos líderes de cuidados pessoais em promover e promover benefícios ambientais, sociais e econômicos para seus consumidores.

2012:
O PCPC começa a trabalhar com a FDA e a equipe do Congresso em um processo plurianual para desenvolver uma estrutura para a legislação de reforma de cosméticos que fortaleceria a supervisão da FDA e proporcionaria uniformidade nacional e preempção de regulamentações estaduais distintas de cosméticos.

2015:
Devido às crescentes preocupações sobre os potenciais impactos ambientais, a indústria de cosméticos apóia a promulgação da Lei de Águas Livres de Microbead, que proíbe a fabricação e venda de cosméticos para enxágue (incluindo pasta de dente) que contenham microesferas de plástico adicionadas intencionalmente.

2016:
A PCPC solicita com sucesso à FDA que emita um esboço de orientação para impurezas de chumbo em produtos para os lábios e cosméticos aplicados externamente, fornecendo certeza regulatória crítica consistente com as políticas internacionais.

O PCPC emite um Relatório de Contribuições Econômicas e Sociais atualizado, documentando o papel vital que a indústria desempenha em cada estado.

2017:
O CIR conclui as avaliações científicas de segurança de 5.278 ingredientes desde o início do programa. As descobertas continuam sendo publicadas no International Journal of Toxicology.

Reconhecendo que os protetores solares são considerados “drogas” e, portanto, proibidos nas escolas, o PCPC lidera com sucesso uma coalizão de mais de 30 partes interessadas em apoio à legislação estadual que permite que os alunos tenham e apliquem protetor solar na escola.


5 cosméticos egípcios antigos

Os antigos egípcios nos fascinam. Nossa cultura moderna dedica museus, livros e filmes ao estudo e celebração da sociedade e tradições egípcias. From King Tut mania to Elizabeth Taylor's Cleopatra, we're obsessed. This is likely because they left behind so many well-preserved artifacts and we have so much to sift through and admire.

One facet of the ancient Egyptian culture we find particularly interesting is their use of makeup. Even for the afterlife, the Egyptians found cosmetics important. It's not uncommon for archaeologists to find small clay pots of makeup in even the most humble tombs. Yes, beauty was important to the Egyptians, but makeup served another purpose. Some of their beautification rituals also helped protect them from the elements -- repelling insects or warding off the sun's burning rays. Many times, the application of makeup also served as a ritual to honor their gods or goddesses.

So what sort of makeup and beauty items did our ancient Egyptian friends favor? How do our cosmetics today compare? Keep reading to find out.

Probably the most distinctive look among the ancient Egyptians is the eye paint. The Egyptians used both black and green paints to decorate the area around their eyes. The black eye paint came from powdered galena (a type of crystal rock). Today, we call the galena powder kohl. The dark lines around the eyes helped protect them from the sun -- similar to why today's football players put black smudges under their eyes during play.

The green came from malachite powder (an emerald-colored mineral). Interestingly, scientists later found that the malachite powder actually helped protect the eyes from infection -- another good reason to wear this makeup [source: Filer].

To make the paints, Egyptians would powder the minerals on a palette and then mix them with something that would help the color adhere to the eye. Researchers believe they used ointments made from animal fat, judging from what's been discovered in ancient tombs. Egyptians applied this eye paint using either a finger or a custom applicator -- usually a little stick of bone or wood.

In ancient Egypt, everyone wore makeup. However, you could tell who was rich and who was poor by the quality of their applicators and pots. Wealthy people typically had ivory applicators and jeweled containers. Poor people used clay pots and small sticks to apply their eye makeup.

Perhaps because fragrance was so abundant in Egypt -- from scented flowers along the Nile to imported oils and tree resins -- the ancient Egyptians created a lot of perfume.

Their tastes ran toward things like frankincense, myrrh, cassia and cinnamon. Artisans would distill these with oils or fats to extract the scent. Using a method called enfleurage, they would soak flowers, resins or roots in layers of fat. After a while, they'd have lumps of scented creams or pomades. Egyptians would actually wear these pomades in the shape of a cone on the tops of their heads. As the day or evening progressed, the pomade began to melt and fragrant oil would run down the face and neck, scenting the hair and body.

In another process called maceration, Egyptians heated oil or fat to 149 degrees Fahrenheit (65 degrees Celsius). They added flowers, herbs or fruits to the hot mixture and then ran it through a sieve. After allowing the mixture to cool, they shaped it into cones or balls. This is the sort of solid perfume we still use today.

These oils also protected the skin against harsh elements like sun and sand.

In addition to perfumes, ancient Egyptians also used soaps. They believed that an unclean body with unpleasant odors was undesirable and impure. The soaps they used were not like the bars or body washes we use today. Many of these soaps were a paste of ash or clay, mixed with oil, sometimes scented. This resulted in a material that not only cleaned the body, but also soothed any skin disease or damage.

The reason these soaps helped heal the skin was that the Egyptians often used olive oil for their cleansing rituals. Olive oil provides many benefits to the skin and body. It moisturizes and nourishes the skin, rather than drying it out -- something very important in a dry climate like Egypt. Also, olive oil contains polyphenols. Polyphenols can actually help the skin recover from sun damage and stress.

More wealthy Egyptians had several washbasins and water jugs at their disposal. Mixing sand in jugs filled with water and salt helped scour the body clean.

Ancient Egyptians also used soaps to prepare wool for weaving, making it more pliable and easier to work with.

The blistering sun and windswept sands of ancient Egypt caused dry skin, burns and infections for its people. Because of this, skin care was an important regimen for the Egyptians.

Body oils were so central to their well-being that workers actually received them as part of their wages. Both men and women used moisturizers on their skin to protect it from the arid climate. Sometimes people used honey on their skin -- both for the fragrance and its ability to hydrate. Additionally, evidence shows that women sometimes used oil to remove stretch marks after pregnancy. And men rubbed certain oils on their heads to stimulate hair growth or ward off baldness. Not so different from today!

Although oils were a necessity for day-to-day living, the addition of fragrance transformed them into luxury items. The most valuable oils were those blended with flowers and other scents. The ancient Egyptians even anointed statues of their gods with aromatic oils to honor them.

Some historians claim that Cleopatra's secret to supple skin and youthful glow was bathing regularly in the milk of donkeys [source: Ruiz].

Still used today for body decoration and hair coloring, henna is a natural dye. It comes from the dried leaves of a shrub called Lawsonia inermis. Its leaves are green, but after drying and crushing, they form a deep orange-red powder. The powder is mixed with water to form a paste. Henna is a temporary dye and lasts on the skin or hair for several weeks before fading away.

Archaeologists report discovering traces of henna on the fingernails of mummified pharaohs. The henna not only decorated the nails of these members of royalty, but conditioned them as well. Henna, as well as being decorative, has medicinal properties. Physically, Egyptians felt henna improved the quality of hair and nails. Spiritually, they believed henna provided good fortune. This belief still holds true in many parts of the world -- for example, the henna ritual for brides of many cultures.

Both women and men also used henna to stain their lips a deep red. Cosmetics companies offer henna-based lip stains even today, touting the long-lasting effects of the natural dye.


Around 100 A.D., the Romans stayed beautiful by using wine as a cheek stain and painted their faces and bodies with chalk to achieve a pale, whitish look. They even created acne treatments by combining barley flour and butter. The Romans also dyed their hair, but they used lye—causing many people to lose their hair and forcing them to wear wigs. The Greeks stained their cheeks and lips using vermillion and the juice from berries. They darkened their lashes with black incense.

Unlike today when tans are coveted, in the Middle Ages being pale was all the rage! Women wanted so badly to be pale that they allowed themselves to be painted or even bled in order to achieve the colorless look. Tattoos became popular during this time period in addition to colored eyeshadow, such as blues, greens, grays, and browns.


1970s & 1980s

Through the later 20th century, makeup for men was hardly mainstream. Instead, it was reserved for the fringe: artists and rock 'n' rollers like Boy George, David Bowie, and Prince. Around this time, though, many of the most legendary male makeup artists began working in the field. The late Way Bandy began his work in 1967, followed by Kevyn Aucoin in 1982, and a plethora of male makeup artists followed suit. One such artist was Scott Barnes, whose brushes have graced about every big name in Hollywood. When asked whether he's seen a change in the men behind the scenes in makeup, Barnes responded to us with a gender-subverting revelation: "There have always been men as makeup artists. Actually, right now, there are more female makeup artists than ever before."


Bentonite clay is a popular cosmetic and health ingredient as we return to ancient beauty treatments. According to BurtsBees.com, ‘clay has skin-softening properties and helps exfoliate dead skin cells and draw out impurities from the skin.’

Another ancient beauty treatment would have been the use of hemp seed oil as a moisturizer. BurtsBees.com says that hemp seed oil is excellent for skin due to the ‘high content of proteins and essential fatty acids. The fatty acids in hemp closely resemble our own skin’s lipids, so they are readily absorbed into the skin. The oil is said to help slow skin’s aging and provide a healthy moisture balance. Additionally, it offers relief to acne, minor abrasions, psoriasis and eczema.’


The History Of Wooden Chests And Storage Boxes

From the earliest days, humans have furnished their dwellings with the items they needed to survive and over the centuries the wooden chest, storage boxes and trunks have become the most common piece of furniture found in the home. Over time the simple storage chest has evolved into different styles and been modified for different uses: wooden boxes, storage chests, tool chests, treasure chests, blanket boxes and steamer trunks. Wooden chests and trunks have became the most useful, and most versatile piece in furniture’s history.

As long ago as 3,000 years ago the Egyptians had already developed advanced methods for building boxes and wooden chests with dovetail joints, including their ceremonial and burial sarcophagi with incredible carving, metalwork, inlaid jewels, and gilding. Even the poorest Egyptians would have used reed wooden chests to store things. Image 1 King Tutankhamun’s Painted Chest (ruled 1332–1323 BC). Egyptian Museum, Cairo, Egypt

King Tutankhamun’s Painted Chest (ruled 1332–1323 BC). Egyptian Museum, Cairo, Egypt

In ancient Greek and Roman times people stored their belongings in wooden chests and coffers, whilst the wealthy owned more ornate beautifully made trunks and treasure chests.

Image 2 A strongbox found in an ancient Roman villa

The image above shows a Roman storage chest used as a strongbox contained over 200 coins together with a collection of gold and silver jewellery- it was found in the peristyle. The wooden framework of the box is covered with iron sheets, and is inscribed “Pythonymos, Pytheas, and Nikokrates, the workers of Herakleides, made [this].” The items of jewellery include a bronze seal ring bearing the inscription L.CRAS.TERT.

However in Britain, life for even rich Saxons was hard and trunks were very simple. Very little is known about Saxon trunks and chests but they must have been basic and heavy. The storage chest really only came into its own in the Medieval and Middle Ages when wealthy nobles would own literally hundreds upon hundreds of wooden treasure chests and trunks, as indicated by their wills. They served as both furniture and luggage and storage chests, as well as treasure chests, tool chests and weapon chests, as well as to keep clothing clean and dry. They could even be used as food larders. The image below shows a Saxon storage chest.

The designs of wooden chests and trunks were heavily influenced by their intended use. Designs without feet or legs were easier for travelling, especially by cart or wagon. Designs of trunks and chests with legs were much better for use as a storage chest and kept their contents cleaner and with the addition of herbs were able to keep linen and clothes freer from lice and moths. Wooden storage chests usually had flat lids, which would make them more useful as furniture for seating or other purposes and travelling wooden chests were often covered in waxed leather to improve their weather resistance.

Oak was the favourite material for medieval wooden chests whilst walnut was another common wood for wooden chests in France, but not in England. Wooden chests were sometimes made of poplar or pine, and several softwood wooden chests survive from what is now Germany.

Aside from being the most important practical possession in a home, these early wooden chests began to reflect the life and status of the owner, which were reflected in their decorations and carvings. Panels and friezes began to be added to wooden chests, such as in the Tudor period where they had arches and rosettes or in the Renaissance period when motifs of flowers and scrolls began to appear.

During this period wooden chests were also referred to as coffers and often had large hand forged iron handles for ease of transportation. Coffers would often be covered in leather with a nail head trim. If an invading army was closing in and a person had to leave at very short notice, all their belongings would be loaded into the chest and they would leave quickly in the knowledge that everything they owned was safely with them.

The different types of early wooden storage wooden chests / boxes:

The Dug Out chest: In medieval Europe, the earliest type of wooden chest was the hollowed out, dome-top chest, made from one solid piece of timber dug out from the inside, then given a rounded top following the shape of the log. In the 1500s, two types of joined wooden chests evolved: the first, a simple, planked box chest held together with nails, and the second which now included framed-up panels worked with the grain of wood. By nailing together a structural frame then fixing panels to the frame with the grains cross-wise, panels could move along the grain with the expansion of the frame (because wood always shrinks across its grain, never in the direction of the grain), all without breaking or splitting.

13th century Dug out chest at Spetchley, All Saints Church.

The Evolution Of Wooden Chests

The Wooden Box : A wooden chest is a variation of a wooden box: a simple flat-lidded piece of furniture. The construction is very simple, with a single board for each side, bottom, and the lid. A total of six boards. The boards are simply butted against each other and nailed together. Their basic construction means their joints are weak and metal bands or iron straps to act as reinforcement. As they are used often used for stacking or transportation they have no legs and are usually undecorated.
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The Standard wooden chest: probably the most popular basic design for a wooden chest and often used for travelling chests. It follows the basic wooden box design, no legs, butted joints, undecorated and when used for travelling will have banding and strapping for strengthening. The top is often curved to allow water to run off its top. Additionally leather or a waxed or oiled covering is used to preserve the wood.

The six-board chest: takes the standard storage chest design further by elevating the chest off the ground by extending the end panels. Although more complicated designs existed the six-board chest was cheaper to fabricate and so were popular between c9th and c16th. This is perhaps the most common household wooden chest for this period
. Viking chests – were developed from six-board chests. With extended side boards to lift the chest off the ground. Overall Viking chests were strengthened with better overlapping joints as well as broad straps for reinforcement and protection. The bands were then often then decorated.

The Viking Chest :The Viking wooden chest is very similar to the six-board chest. The two end pieces are extended down to form slab legs, raising the wooden chest off the floor (or ship deck). Instead of the simple overlap design used in the six-board chest, where the front is nailed to the end-piece, Viking wooden chests have both the front and end-piece overlapping each other, so nails reinforced the joint in both directions. Although this is a better joint than the simple lap of the six-board chest, the resulting joint is still not very durable, and Viking wooden chests often show the use of metal reinforcing straps. Pirate chests have always been modelled on this type of chest!
. Image 7 9th century Viking chest from the Oseberg ship burial, Oseberg, Sem, Vestfold, Norway. Universitetets Oldsaksamling, Oslo, 149

Hutch Chest: during the c13th the simple six-board chest was developed to extend the front and rear panels to the floor to lift the chest off the ground. more durable tongue and groove joints were used on the longer panels and tops were flat. They continued to be popular through to the c15th. Large front panels gave a larger surfaces for carving and decorating.

The Panel Chest: used panels of thinner and lighter wood that were inserted into stiles that were joined together. Like the hutch chest the panels are often decorated with carvings or painted.

The Dovetail Chest: dovetail joinery was not new in c15th it was not a popular chest style as the joinery technique was challenging. The best chests of this era were dovetail chests. Of course it was a style that was to dominate the c18-c20th.

A dovetailed corner of a chest

The c16th saw the most change in the evolution of the storage chest. During the Elizabethan period, the humble chest or trunk began to evolve. Legs and extensions were added to create boarded chairs, stools, court cupboards, tool chests and drawing tables. Settles were chests with flip tops that turned into a table to a bench with storage.

Elizabethan Chest c1600 – 1650 Cotehele, Cornwall (Accredited Museum)

The most notable change occurred around the mid 1600s with the introduction of drawers. Chest makers were adding two drawers below the chest for storage of smaller items. These chests were also called mule chests. The simple addition soon led to the entire frame being filled by drawers and the top being fixed to the frame. In a very short time the chest became a ‘chest of drawers’. The humble chest was now transformed into a function piece of furniture that allowed stored items to be organised and easily accessible. Like the evolution of the chest, chests of drawers’ construction improved to ensure better joints and styles.

Image 9 17th century chest, Nostell Priory, West Yorkshire (Accredited Museum)

Image 10 Rare early 17th century oak carved press cupboard, with naive carved face, circa 1640

In the early 17th century wooden chests were plainer and heavier and almost always made from Oak. By the end of the century wooden chests were more finely decorated and often made of walnut or mahogany. They were now decorated and inlaid with other materials such as mother of pearl or bone, and began to be lacquered in bright colours.

In the c19th and c20th with the expansion of the British Empire into new continents and lands and mass emigration storage chests were required for people to store and transport their belongings and simple pine chests were often used. Travel trunks were made especially for transatlantic ship travel. Steamer trunks were made from metal and wood and were styled like small portable wardrobes. These travelling wardrobes were fitted to hang clothes and were fitted out with multiple drawers and compartments.

In the c20th the styles of chests have changed as we experienced Art Deco and Arts and Crafts styles. During WWII, as materials were scarce, more simple chests and boxes were made, from easily accessible woods such as pine, to store and transport military supplies.

Today chests are still a popular furniture item in homes. The construction of modern chests has not changed in the last 300 years with dovetail joints being used for better quality chests and simple butted joints or mitred joints for others. The current trend for antique and vintage furniture including wooden chests and simple storage boxes from by-gone eras with their charming patina and intriguing history and stories has seen the resurgence of old chests from many times and styles. People have also taken an interest in researching the history of their chests and fining out about a particular style is not very hard.

Antique teak storage chest from south east India

Antique Pine Chest used by emmigrants travelling to North America and Canada


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